TERMOS DA MODA QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Dress Code: Código de vestimenta, indica a maneira mais adequada de se vestir em determinadas situações.

- Hi-lo: Esse termo derivado do inglês, significa alto e baixo, ou seja, são looks combinados com peças opostas. Basta misturar os opostos de forma harmônica, tipo: uma peça mais cara, com outra mais barata.

- Minimalista: Looks sem detalhes e em peças mais sóbrias. Garante um visual mais clean e clássico.

- Retrô: O termo vem do latim, que significa "para trás". Não é velho mas tem cara de peças antigas.

- Boho-chic: É um estilo que mistura referências étnicas, hippies, orientais e até mesmo punk, assim como os estilos vintage, country e romântico.

- Oversized: Peças em tamanhos únicos para todos os tipos de corpos. Ganhou lugar nas passarelas.

Você sabia a diferença desses termos?

Alguns deles podem ser considerados estilo  como: Minimalista, Boho e Retrô

TIPOS DE BARRAS

 Barra Galoneira: Especifica para tecidos em malha como camisetas, lycra, suplex e similares. O ponto Galoneira permite que o tecido tenha autonomia para esticar normalmente.

Barra de lenço: Usada em vestidos de festas. É extremamente fina, estreita e exige um cuidado especial na hora de fazer, pois deve permanecer na mesma largura ao longo de toda a sua extensão.

Barra a mão: Barra a mão ou invisível, como igualmente conhecida,  normalmente é usada em calças sociais. É toda feita a mão, com pontos delicados. Somente por dentro da peça é que aparece os pontos da costura. A medida apropriada para se fazer a barra social mais sofisticada é uma virada na barra de 5 cm.

Barra Italiana: Reservava-se para calças sociais de tecidos como Linho e Oxford, em geral peças mais clássicas. Com o passar do tempo, além de usá-la em calças, também se transferiu para shorts de diversos tipos e tecidos, inclusive o jeans. O profissional precisa de técnica e destreza para tirar a medida exata e não encurta demais a peça.

Barra com Viés: Usualmente usada para conseguir aumentar o comprimento da peça, o viés é aplicado por dentro e não aparece.

Barra simples: Unicamente leva a virada do tecido na largura desejada. Após faz-se uma costura simples, regularmente em calças de sarja, mangas de casacos e outros.

Barra original: É a barra onde conservamos todas as características originais da peça, como efeito de lavagem. A peça é cortada no tamanho exato e depois é aplicada a mesma barra, sem que haja nenhuma sobra por dentro.

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Algodão, Poliéster e Poli-Algodão. Quais suas vantagens e desvantagens?

 Algodão é uma fibra natural e permite uma melhor respiração da pele, absorve o suor e mantém a temperatura da pele. Suas fibras são menos ásperas e mais resistentes.

Como o algodão possui fibras naturais ele absorve com mais facilidade o tingimento, porém, uma excessiva exposição ao sol, levam a peça uma possível perda de cor. Dessa forma devemos ter maiores cuidados na lavagem e secagem da peça confeccionada de algodão.

Poliéster é uma fibra produzida pelo homem, essa fibra é basicamente produzida pelo plástico e tem maior durabilidade. Além de possuir menos desbotamento e tem menos possibilidade de encolher. 

O poliéster tem longa duração e é menos dispendioso, além de secar rapidamente e ser menos enrugado. Uma de suas características do ponto negativo é que ele é menos respirável, não muito aconselhado em épocas de calor.

Poli-Algodão é uma mistura do algodão e do poliéster. A vantagem é que esse tecido combina os pontos positivos do algodão e os pontos positivos do poliéster.

 É bem eficiente devido aos seguintes fatores, ele não encolhe, é acessível, mantém a forma e a cor.

Tipos de entretelas utilidades na confecção.

 

A entretela dá estrutura para colarinhos, golas, punhos, cós de saias, chapéus entre outros.

De acordo com a estrutura que você deseja dar a peça você escolhe qual a melhor entretela utilizar.

Existem alguns tipos de entretelas que são: de TNT, tecido plano e malha. Essas entretelas podem ser costuráveis ou termocolantes. 

As entretelas costuráveis são muito utilizadas no Patchwork, já as entretelas termocolantes são muito utilizadas na indústria do vestuário.

As entretelas de TNT por exemplo, é a famosa entretela de papel, tem baixo custo, é fácil de encontrar e de fácil aplicação.

A entretela de tecido plano, tem o custo mais elevado, porém é mais encorpada e mais resistente.

E a entretela de malha, também tem baixo custo, e além disso é a que mais mantém o caimento do tecido já que esse material é mais maleável.

Quando for aplicar a entretela, leve em consideração o tecido, se é fino, grosso se tem detalhes. Isso é importante para que a entretela não apareça ou deixe de colar corretamente.

Na hora da aplicação das entretelas, se forem  costuráveis o ideal é alinhavar antes de costurar para melhorar o acabamento. Já a termocolante você deve cortar a entretela na forma do molde, colocando o lado com cola sobre o avesso do tecido. 

E na hora de aplicar a entretela termocolante o ideal é que o ferro esteja na temperatura média, e aplique pressionando o ferro e não passando o ferro. Inclusive, uma dica é: aplicar um papel entre a entretela e o ferro para proteção do teflon do ferro.

 

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Pontos à mão.

Mesmo quando utilizamos a máquina de costura, muita das

vezes os pontos à mão são necessários.

Existem pontos que são utilizados apenas por um momento para

que possamos unir as peças de tecido antes de iniciarmos a costura na máquina.

Já outros pontos definitivos existem para prender

guarnições, bainhas, fazer acabamentos das peças ou decorar.

A escolha da agulha é importante na hora de iniciar uma

costura, devemos escolher uma agulha que seja adequada para o tecido que vamos

costurar.

Para ter ponto feito a mão de forma bem feita o treinamento

em tecido é ideal. Existe um tecido que se usa para bordado em ponto cruz que

se chama Etamine que existe em várias cores e tamanhos que é ótimo para

praticar o ponto a mão. Mas opte pelo Etamine fino e branco, que fica mais

fácil de trabalhar.

As agulhas finas são mais indicadas para tecidos finos,

agulhas curtas no caso de pontos pequenos, agulhas mais longas para pontos

compridos como os alinhavos.

Alguns tipos de pontos mais utilizados no dia a dia:

Ponto de alinhavo é indicado para costura temporária. Esse

ponto resulta em pontos iguais e largos tanto em cima quanto embaixo do tecido.

Ponto corrido é indicado para artesanato e reparos em roupas

descosturadas. Esse ponto é feito igual o ponto de alinhavo e o que muda é que

os pontos devem ser mais estreitos. Na parte debaixo do tecido, os pontos

precisam ficar ainda menores que os de cima, para que ao ver o tecido do lado

direito eles estejam bem unidos.

Ponto atrás é indicado para confecção de roupas. Sempre

utilizar linha dupla para que seu ponto fique ainda mais firme.

Ponto chuleado é indicado para impedir que o tecido desfie.

Passo importante é aparar as partes desfiadas da barra do tecido.

Ponto invisível é indicado para bainha de roupas. Para esse

ponto sair perfeito é importante que a linha apareça o mínimo possível na parte

externa da peça.

Barra Italiana.

 A barra italiana é quase padrão nas calças sociais. Esse tipo de barra possibilita o alinhamento entre a calça e o sapato. Ela torna o acabamento diferenciado e assim valoriza a peça.

Ela é dobrada para fora e podemos vê-la em calças de alfaiataria, nos looks sociais, quanto no dia-a-dia, quando dobramos a barra da calça jeans ou da bermuda para fora. Ou seja, essa barra pode ser usada em tecidos sociais e casuais. 

Normalmente é feita em calças, shorts e bermudas, mas também pode ser feito em mangas curtas e barras de blusas, o que não é muito comum.

Ao confeccionar a modelagem, é importante lembrar de acrescentar as medidas necessárias para esse tipo de barra.

 Normalmente a largura da barra italiana gira em torno de 3 cm a 4 cm mas pode variar dependendo de cada modelo. Em geral, essas calças devem ser um pouco mais curtas na frente, apenas para ter contato com o calçado, e mais comprida atrás, cobrindo uma certa parcela do calcanhar.

Ergonomia para vestuário de idosos

Com o envelhecimento e as transformações que ocorrem no corpo é necessário que os designers de moda conheçam os tecidos existentes no mercado, para que desenvolvam o vestuário adequado, que associados as novas tecnologias possam trazer mais conforto, satisfação e bem-estar para a terceira idade.

O envelhecimento é um processo natural da vida do ser humano, que começam as mudanças físicas, cognitivas e sociais.

O vestuário é considerado a segunda pele do homem, além da estética tem a função de proteger, portanto o conforto deve estar sempre associado ao produto têxtil.

Existem inúmeras mudanças nessa fase como a diminuição da estatura, flexibilidade, perda da massa muscular, perda da elasticidade da pele, todos esses fatores devem ser analisados no tecido e no desenvolvimento da modelagem. Por isso essas são questões de aspectos fundamentais para o conforto do idoso. Um dos papéis do vestuário é manter o organismo em um estado térmico confortável. 

Alguns tipos de conforto: termofisiológico, sensorial, ergonômico e psico-estético.

* Conforto-termofisiológico: é o estado térmico e de umidade à superfície da pele, ou seja, envolve a transferência de calor e de vapor de água através de materiais têxteis e do vestuário.

* Conforto sensorial: é o conjunto de várias sensações neurais, quando um tecido entra em contato direto com a pele.

* Conforto ergonômico: é a capacidade que uma peça do vestuário tem de vestir confortavelmente e de permitir a liberdade dos movimentos do corpo.

* Conforto psico-estético: é a percepção da avaliação estética que através da visão, toque, audição e o olfato, contribuem para o bem-estar total do indivíduo. 

Aspectos Técnicos dos Tecidos : Urdume, Trama, Viés e Ourela.

Falaremos sobre os aspectos técnicos dos tecidos.

Os tecidos são formados pelo entrelaçamento de fios e fibras que unidos dão formas ao material. A posição de cada um desses fios, possuem um nome específico.

A Ourela é o acabamento do tecido, o arremate lateral realizado no sentido do cumprimento. Ele impede que os fios que compõem o material desfiem,

A posição dos fios perante a ourela define seus tipos que são: Urdume, Trama e Viés.

O Urdume são os fios que correm em paralelo com a Ourela em sentido vertical e possuem menor elasticidade. O corte no sentido do Urdume é muito utilizado para produção de roupas e forma um aspecto menos volumoso nas peças.

A Trama são os fios que correm perpendicularmente às Ourelas. O corte nesse sentido fornece um material com mais elasticidade, comparado à alternativa anterior (Urdume). Contudo, é muito pouco utilizado para a confecção de peças de roupas. Esse tipo de corte é mais utilizado para decorar a peça, como por exemplo na camisaria, onde têm palas, punhos e colarinhos podem ter o sentido da estampa alternada, criando uma nova composição com a mesma estampa. Além disso, esse corte proporciona mais volume à peça, o que é ideal para saias godês ou evasês.

O Viés não é um fio, mas sim um ângulo de 45 graus em sentido diagonal à Ourela, que traz como um resultado um material com elasticidade ainda maior. E o melhor: um caimento mais suave para as roupas.

A importância da modelagem na área do vestuário.

                 Uma das etapas mais importantes na produção de uma peça de roupas é a modelagem.

                 É necessário a interpretação do desenho ou da ideia da peça. Essa ideia pode se manifestar de várias maneiras de inspiração como por exemplo: obras de arte, música, lugares inusitados ou da sua própria imaginação\criatividade.

                 Quando iniciamos uma modelagem devemos considerar várias questões como ergonomia (é usada para encontrar o espaço do corpo na adequação do produto desenvolvido por meio da modelagem, proporcionando conforto, funcionalidade e segurança da roupa com o propósito do bem-estar humano), e caimento dos tecidos.

                Devemos levar isso em consideração porque no papel conseguimos visualizar traços que ficam excelentes, porém o corpo humano é feito de curvas de diferentes ângulos.

                O tecido possui fios e sentidos que mudam o caimento. Na modelagem tudo deve ser bem analisado para que quando o que foi desenhado em molde estiver de fato sendo provado em corpo humano, fique adequado e com bom caimento. 

                Por isso tão importante quanto o conhecimento na modelagem, é fundamental aprender a anatomia do corpo para que juntos alcance o melhor resultado.

                Na modelagem existem duas técnicas que são: Modelagem Plana e Modelagem Tridimensional.

                A modelagem plana, nessa usamos medidas e regras de matemática. Através dos desenhos geométricos é possível fazer diagramas no papel que se baseiam nas medidas do corpo humano.

               Esse tipo de modelagem é muito utilizado na indústria em situações que exigem produção em larga escala.

               A modelagem tridimensional ou Moulage, há a necessidade do corpo humano ou manequins. Esse método utiliza as medidas e curvas corporais (três dimensões). 

               Esse tipo de modelagem prioriza o caimento perfeito da peça em um corpo específico. A modelagem tridimensional é mais utilizada em ateliês, onde não há produção em larga escala.

               Nos últimos tempos esse tipo de modelagem vem sendo utilizado na produção industrial.

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Calça Cigarrete

Calça cigarrete, surgiu nos anos 50, com o estouro da moda colegial. Foi inspirada nas roupas esportivas e no look rock and roll da época.
A calça cigarrete, e ao mesmo tempo bem versátil, porque combina com várias produções. Desde produções simples como: tênis e camiseta branca até as mais sofisticadas como: blusas de seda e sapatos de salto alto.
Um dos pontos mais importantes da calça cigarrete é o charme despojado pela sua modelagem mais ajustada e a cintura levemente alta.
Trata-se de um modelo atemporal, por isso: devemos ter essa peça coringa em nosso guarda-roupa!

Pessoal, comecei a desenvolver uma modelagem de saia godê, e estou simplesmente apaixonada por ela.

Por isso vou abordar o tema Saia Godê

Na década dos anos 50, depois de séculos usando vestidos, as mulheres começaram a renovar seus guarda-roupas, e então surgiram as SAIAS. Elas surgiram com muitos estilos e modelagens entre elas as: godês (<3), plissadas, pregueadas, franzidas entre outras!

O modelo GODÊ, tornou-se popular pelo estilista Christian Dior.
É uma saia (linda) bem rodada, com cintura alta, normalmente com altura na panturrilha. E na época dos anos 50 usava-se com muitas anáguas, para deixá-las mais volumosa.

Por ser uma saia volumosa, favorece as silhuetas mais estreitas, disfarça o culote, mas não esconde a barriga.

Grande beijo.

Vou abordar hoje, sobre vestido Trapézio!

Esse modelo é influência dos anos 1960, trata-se de uma peça democrática, respeita todos os estilos e tipo de corpos.

O modelo Trapézio é menor em cima e suas laterais são diagonais que vão "abrindo" e a linha de baixo é maior que a de cima. Geralmente esse tipo de vestido é confeccionado em tecidos mais estruturados, que mantenham o shape alinhado.

*** Definição de SHAPE: volume das roupas.
Shape significa forma em inglês e no mundo da moda essa palavra é muito usada.

Calça Social Flare

Essa semana iniciei uma modelagem de uma calça flare, e ela está ficando incrível. Os crédito realmente preciso oferecer a minha professora, super exigente e muito competente.

Algumas pessoas não sabem que: a calça flare é a criação de um modelo de calça dos anos 1970, bem conhecida como: calça boca de sino!

A diferença é que o modelo flare é mais justa até o joelho e se abre do joelho a barra, mas não tanto quanto era a calça boca de sino. Essa versão mais discreta permite que ela não fique presa ao estilo hippie, ela pode ser usada pela mais "chic" combinada com blazer, cardigã ou camisas de seda.

Por ser uma peça versátil, essa modelagem ampla volta com tudo!

Qual a diferença de uma modelagem Bidimensional e Tridimensional?

A modelagem é uma etapa de grande importância no sucesso de uma coleção de moda. É uma técnica pela qual conseguimos interpretar o desenho criado pelo estilista e sua decorrente transformação em molde.
Por isso podemos dizer que a modelagem é uma arte de medidas proporcionais. Além do conhecimento das proporções do corpo, é preciso que o modelista tenha noções de ergonomia, o que lhe permitirá a modelagem de roupas adaptadas à função do público consumidor.

A modelagem de roupas em caráter industrial pode ser executada, basicamente através de dois métodos geométricos: a técnica bidimensional, que é a modelagem plana, podendo ser desenvolvida manualmente ou através do uso do sistema CAD. E a técnica tridimensional, o moulage, em que a construção da modelagem do protótipo é feita diretamente sobre o busto de costura, que possui as formas e medidas anatômicas do corpo humano.
A primeira técnica é amplamente utilizada nas indústrias, principalmente para produção em larga escala. Já a segunda costuma ser mais utilizada em produções estilizadas, quase artesanais, em pequena escala.



Fonte: http://revistas.unipar.br/empresarial/article/view/2679/2043

O que é Maison?

Quem vive no universo da moda, provavelmente já ouviu falar ou até conhece uma Maison.
Seu significado é algo similar a "casa" ou "mansão" e começou a ser utilizado no século XIX, quando o famoso costureiro francês Charles Frederick Worth, usou o termo para nomear a sua primeira casa de costura.
Por isso a palavra MAISON é associada ao termo "alta costura" porque Worth atendia em sua casa somente clientes da alta sociedade, para montar peças finas e caras do vestuário.
Como o francês é uma língua muito charmosa, a palavra Maison costuma ser usada para agregar valor e beleza ao nome das grifes e marcas que o utilizam. Normalmente você irá encontrar uma Maison em lugares nobres e prepare-se pois as peças serão tão nobres quanto os bairros e o nome.
Um exemplo de loja que utiliza o nome Maison e a Chanel.

Moda Plus Size.

Vamos abordar o tema sobre a MODA PLUS SIZE.

Notamos atualmente as mulheres com sobrepeso e obesas descontentes e insatisfeitas com a moda brasileira, voltada para esse biótipo. Percebemos as necessidades e dificuldades deste público, e através dessa percepção, podemos compreender como a moda pode contribuir na qualidade de vida das mulheres.
No mundo plus size encontramos uma oportunidade rentável economicamente, pois há um número crescente de consumidores que pode não estar sendo suficientemente atendido, tendo em vista as alternativas existentes á aquisição de vestuário disponível no mercado. Estamos vivendo e presenciando na atualidade a transformação dos corpos, a inclusão de tamanhos maiores na confecção de peças e o desenvolvimento de coleções plus size, exigindo do profissional modelista a atualização em relação a lógicas de construção das modelagens bem como de dados com relação a gradação das modelagens.

Modelagem de saia evasê

Eu concentrada na Modelagem.

Olá pessoal, no final da postagem, também darei algumas dicas, assim como fiz no primeiro post! Como havia dito anteriormente postarei minhas experiências e juro que estou amando!!! Pelo conteúdo programático do Curso de Corte Costura/Modelagem, essa saia é a segunda de seis. Hoje irei apresentar minha saia Evasê eliminando pences.

 

Modelagem frente

Modelagem costas

       Minha interpretação da saia Evasê:
Depois da construção da modelagem como mostra os desenhos laterais da frente e das costas, fecha-se as pences para realizar o evasê da saia, os 4 cm que são acrescentados na cintura são fechados para a abertura da saia, a partir do quadril. O exemplo está abaixo nos espelhos de cor rosa.

No final desse post está a demonstração da saia evasê já confeccionada.

Espelho da parte da frente

Espelho da parte das costas

Primeira Saia do Curso de Modelagem e Técnicas de Costura.

Olá Pessoal! No final dessa postagem tem dicas (alterações) para fazer uma saia afunilada (lápis).

Essa é a primeira de seis saias que postarei aqui, compartilhando minhas experiências.

Nunca desenhei nada, no entanto, faço hoje um Curso de Modelagem e Técnicas de Costura, entrei no curso meia ressabiada, e a partir daí, fui percebendo o quanto levo jeito para esse mundo enorme da Moda!

Minha mãe atua na área de Moda Vestuário há anos, leciona desenho de moda, modelagem e técnicas de corte e costura, sempre me convidou para participar de suas aulas e aprender modelagem, como eu trabalhava em outra área não tinha oportunidade, atualmente consegui me organizar e gerir melhor o meu tempo para ter um espaço e aprender.

Na minha primeira aula, fiquei super entusiasmada, empolgada com a modelagem da saia básica, estou até imaginando as próximas aulas. Estou louca para aprender a fazer calças, já que tenho dificuldades de encontrar peças que caem bem no meu corpo.

Percebi que é necessário muita dedicação para concluir uma peça confortável e de boa qualidade, passei me importar com os mínimos detalhes, mas a ansiedade é tanta que logo de princípio já quero ver muitas peças prontas.


Fotos do meu portfólio de modelagem com a sequencia da saia básica e as alterações feitas na modelagem para desenvolver uma saia afunilada ou lápis.

A base da saia reta é utilizada para desenvolver a saia afunilada.

O truque que achei super bacana foi ter que abaixar seis centímetros na lateral da saia a partir do quadril, na frente e costas da modelagem quando a mesma for afunilada ou lápis, para que a saia não suba quando a pessoa andar.
Outro item foi também abaixar dois centímetros somente no traseiro da saia, na barra,  para a mesma não empinar atrás. 

A esquerda está a frente da modelagem em miniatura e a direita o espelho.

A esquerda o desenvolvimento das costas da saia e a direita o espelho.

Na foto da esquerda foi abaixado seis centímetros a partir da linha do quadril na lateral para evitar que a saia levante ao caminhar.

Na foto da direita foi abaixado na barra somente na parte de trás da saia dois centímetros para harmonizar o comprimento da mesma.

Faça um comentário, dê sua opinião.
Até a próxima postagem!!!!